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Salzburg – Dia 1

Salzburg foi um dos sonhos realizados na minha vida. Meu filme preferido de todos é A Noviça Rebelde, que foi filmado nessa cidade encantadora.

Saímos de Munique com o dia chuvoso, pra variar. Comprei a passagem de trem pela internet aqui, mas é tranquilo comprar na estação. São vários trens saindo de Munique para Salzburg todos os dias. A viagem dura cerca de 1 hora e 30 minutos.

A cidade de Salzburg está situada nos dois lados do rio Salzach, aos pés dos alpes austríacos e perto da fronteira bávara. O centro da cidade, com sua rica mistura de arte e arquitetura, foi considerado patrimônio Mundial pela Unesco em 1996. Além de ser a cidade onde foi filmado A Noviça Rebelde, Salzburg é a cidade natal de Wolfgang Amadeus Mozart, um dos meus compositores clássicos preferidos.

Chegamos na cidade perto de meio-dia e pegamos um taxi direto para o hotel. Ficamos no Salzburg Altstadthotel Kasererbraeu, situado em um edifício de 1342! Amo esses prédios antigos! O hotel fica situado no centro histórico, a 4 minutos a pé da catedral de Salzburg, 8 minutos a pé da casa onde nasceu Mozart e 12 minutos a pé do Castelo de Hohensalzburg. É um hotel 4 estrelas com cara de 3, mas bem aconchegante e com funcionários atenciosos e ótimo custo/benefício. O endereço é Kaigasse 33, 5020 Salzburg, +43 662 842445.

Largamos as malas no hotel e fomos passear pelo centro. Salzburg superou as minhas expectativas. A cidade é belíssima! A catedral, com sua fachada magnífica e cúpula poderosa, representa o edifício barroco mais impressionante ao norte dos Alpes.

Catedral de Salzburg. Como o dia estava nublado, peguei essa foto da Wikipedia

Ela é tão linda por dentro quanto por fora. Tem cinco órgãos dentro da igreja. Fiquei imaginando todos tocando ao mesmo tempo. Deve ser maravilhoso ouvir. Acho som de órgão divino.

Fazendo o reconhecimento da cidade, com o castelo Hohensazlburg acima.

Espremida entre a catedral e a Fortaleza Hohensalzburg está a pequena, mas bela Kaptelplatz. Antigamente o espaço era ocupado por um mosteiro pertencente à catedral. Ali tem um enorme globo dourado que atrai a atenção de quem passa. No topo do globo há um homem que olha fixamente para a montanha à procura de uma mulher. Dizem que ela está lá, escondida em uma gruta, mas confesso que não vi. A obra se chama Sphaera e é do escultor alemão Stephan Balkenhol. Na colina próxima você pode ver a fortaleza Hohensalzburg, o maior castelo totalmente preservado da Europa Central.

Uma das praças mais lindas da cidade é a Resindenzplatz, um átrio maravilhoso onde fica a Residenzbrunnen, a fonte mais bonita de Salzburg.

Almoçamos no restaurante Camino Essbar, com comida típica local. Comi um Schweinsbraten (porco assado) com bolinho de massa Semmelknödel (um bolinho feito com pão) e salada de repolho. Estava bem saboroso. Depois que fui a esse restaurante, li umas críticas nada favoráveis a ele, falando principalmente do atendimento. Porem eu e minhas amigas fomos muito bem tratadas. Minha amiga Adrianinha ganhou até um pirulito do garçom, porque ela era “so sweet’. Achei o serviço muito bom. O endereço é Judengasse 10, 5020 Salzburg.

Passeando pela cidade, encontramos a Goldgasse, uma rua que conecta a Residenzplatz com o Alter Markt (mercado velho). A via romântica recebe o nome de ourives e outros artesãos que já tiveram seus negócios lá. O Alter Markt, no centro histórico da cidade, ainda é um centro comercial urbano desde o século 13.

Terminamos o dia no restaurante italiano Sto Bene Salzburg, onde saboreei um delicioso risoto. Apesar de ter gostado da culinária austríaca/alemã, não é o tipo de comida que consigo comer todos os dias. O Sto Bene fica no endereço Kaigasse 13, 5020 Salzburg, Áustria, bem pertinho do hotel.

Risoto com trufas e frango no Sto Bene. Delicioso!

Neuschwanstein

Eita blog abandonado! Ainda bem que não vivo disso.

Vocês já ouviram falar no Schloss Neuschwanstein, ou Castelo de Neuschwanstein? Ele fica na região da Bavária, na Alemanha e foi construído na segunda metade do século XIX por ordem do rei Ludwig II da Bavária, considerado insano por suas excentricidades. Apesar de não ser permitido fotografar seu interior, é um dos lugares mais visitados e fotografados da Europa e o cartão postal da Alemanha. Dizem que foi nesse castelo que Walt Disney se inspirou para construir o castelo da Cinderela.

O Neuschwanstein está localizado nos arredores da cidadezinha de Füssen, a duas horas de Munique. É bem tranquilo chegar lá.

Os trens partem para Füssen da estação principal de Munique, a Munchen HbF. A estação é muito grande, então cuidado com o horário. Você pode comprar seu bilhete pouco antes da partida ou pela internet aqui. A viagem de trem dura aproximadamente duas horas. Não há lugares reservados nos trens regionais, então é bom chegar uns 15 minutos mais cedo para garantir bons lugares. E ir apreciando a paisagem no caminho.

Você consegue ver o castelo já no caminho para Füssen

Dá pra fazer um bate-volta Munique/Füssen tranquilamente e foi o que fizemos. Pegamos o trem por volta das 9 da manhã e já compramos o bilhete de volta para às 17h. Pra variar, choveu quase o dia inteiro. Foram as férias mais molhadas da minha vida.

Há um outro castelo nos arredores, o Hohenschwangau, e você pode visitar os dois castelos no mesmo dia. Optamos só pelo Neuschwanstein e só vimos o Hohenschwangau de longe. Por fora ele é bem bonito.

Você não paga nada para passear pelos arredores do castelo. Mas para entrar a melhor coisa é comprar o bilhete através da internet. A visita é guiada, com hora marcada e dura meia hora, já que a maioria dos aposentos não foi decorada, por causa da morte precoce do seu idealizador, o príncipe Ludwig II. Os ingressos podem ser comprados aqui.

Chegando na minúscula estação de Füssen, você pega os ônibus 73 ou 78 e em menos de 10 minutos você descerá em Hohenschwangau/Castles. De lá você já vê a bilheteria e escolhe a fila de retirada ou de compra de ingresso.

Há três maneiras de subir até o castelo. A pé, numa caminhada que dura por volta de 40 minutos respirando o ar puro da montanha, de ônibus (1,80 euros pra subir e 1 euro pra descer) ou de charrete (6 euros pra subir e 3 euros pra descer). Nós queríamos ter subido a pé, mas como fazer isso com a chuva que não parava de cair e a estrada molhada e escorregadia? Até tentamos pegar o ônibus na subida, mas havia filas e filas de turistas. Resolvemos pegar a charrete pra subir, mas morri de pena dos cavalos.

A visita ao interior do castelo é dividida em grupos, e se você perder seu horário, perde o ingresso. É bom ficar atento. As salas decoradas do castelo foram inspiradas nas obras do compositor Richard Wagner, por quem o rei Ludwig era obcecado. Como já disse, infelizmente as fotos não são permitidas no interior do castelo.

Saindo do castelo tem alguns bares e restaurantes em volta, caso você queira beber ou comer alguma coisa. É uma delícia passear por ali, mesmo com a chuva. Nunca havia sentido um ar tão puro na minha vida. O cheiro é maravilhoso!

Completamente paramentada para um dia frio e chuvoso

Saindo do Neuschwanstein você caminha uns dez minutos até a Mariensbrücke, uma ponte de onde se tem a melhor vista do castelo. Apesar da chuva, estava lotada, mas a gente sempre consegue dar um jeitinho de tirar uma foto.

Resolvemos voltar para Füssen de ônibus e felizmente não precisamos esperar muito por ele. A viagem é rápida e fomos almoçar num dos vários restaurantes da cidadezinha, que por sinal, é uma gracinha.

Existem controvérsias quanto o Neuschwanstein ter inspirado o castelo da Cinderela, mas sem dúvida alguma, é um castelo de contos de fadas.

Abaixo mais algumas fotos.

Oktoberfest

Uma das coisas que me fez viajar para a Alemanha no início de outubro foi a famosa Oktoberfest, que sempre tive curiosidade em conhecer.

A Oktoberfest (Festa de Outubro, em Alemão) é um festival de cerveja criado em 1810 pelo rei Ludwig I para celebrar seu casamento.

No dia que fomos ao festival, embora o dia estivesse bastante nublado, a chuva resolveu dar uma trégua. A festa é realizada no parque Theresienwiese, que foi assim batizado em homenagem à noiva de Ludwig I, a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen.

O parque fica longe do centro e do nosso hotel, mas como tínhamos trem a toda hora, num instante chegamos lá. Confesso que fiquei impressionada com a estrutura da festa. Imaginava um pavilhão enorme cheio de biergarten com pessoas comendo e bebendo cerveja à vontade.

Realmente isso acontece, mas a Oktoberfest vai muito além de comer e beber cerveja. A estrutura da festa é sensacional. Além das inúmeras cervejarias, você encontra parques de diversão, barraquinhas vendendo brinquedos e guloseimas, lojas de souvenirs, além de fazerem gincanas para divertir as pessoas. Você não paga para entrar no parque, só o que for consumir.

Apesar do dia nublado, que delícia de aglomeração

Muitos alemães (e alguns turistas também) se vestem com o tradicional traje da Bavária. O vestido é chamado de Dirndl, e o conjunto masculino tem o nome de Lederhosen. Soube que o conjunto masculino tem versão em bermuda e calça, mas só vi homens de bermuda. Aquele povo não sente frio! Devia estar uns 10 a 12 graus no dia.

Em algumas das cervejarias é cobrada uma espécie de caução, caso o consumidor resolva levar o copo pra casa. Até me deu vontade de levar o meu, mas sair carregando um copo de 500 ml de vidro durante a festa inteira não me pareceu aprazível e resolvi devolver e pegar meu dinheiro de volta.

Além das cervejarias menores, há enormes pavilhões cheios de músicas e dançarinos. No que fiquei teve de tudo, inclusive música brasileira. E você encontra gente de todos os lugares do mundo. Todo mundo canta, dança, bebe e come junto. É muito divertido!

Casal alemão super simpático que sentou conosco

Não poderia faltar a típica linguiça alemã

Depois de 1,5 l de cerveja, eu decidi que era corajosa o suficiente pra andar num brinquedo que você senta numa cadeira e vai girando até chegar no alto. Uma moça estava usando scarpin e teve que deixar o sapato embaixo. Vai que voasse e machucasse alguém.

Eu andei nisso aí e morro de medo de altura. O que bebida não faz

Foto que tirei do alto. Gente, que medo!

Eu fiquei agradavelmente surpresa com a Oktoberfest. Claro que sempre tem uns bêbados pelo caminho, mas o alto astral e a alegria da festa superam tudo.

Por causa da pandemia, em 2020 não teve Oktoberfest. Vamos torcer pra que tudo fique bem de novo e que todo mundo possa desfrutar novamente dessa maravilhosa festa.

Munique

No dia em que fomos embora de Berlim, estava chovendo muito, muito mesmo. Saímos umas seis da manhã do hotel (ainda estava escuro) e pegamos um táxi até a Berlin Hauptbahnhof (Estação Central de Berlim), onde encontramos Adrianinha e Isaura. Tomamos café por lá mesmo e partimos para Munique.

Há vários trens saindo de Berlim para Munique. O primeiro sai às 6 da manhã e o último sai aproximadamente às 15:40. Durante esse período os trens saem de hora em hora e, no horários de pico, até dois por hora. Compramos as passagens pela internet aqui.

A viagem dura cerca de quatro horas e meia e, pra variar, chegamos em Munique debaixo de chuva. Pegamos um táxi direto pro Mercure Hotel Muenchen Neuperlach Sued, um três estrelas que fica a uns 10 km da Marienplatz, praça principal de Munique, mas há quatro minutos a pé da estação de U-Bahn Therese-Giehse-Allee, com trens que atravessam toda cidade. O hotel é moderno, com quartos com wi-fi gratuito, TV, frigobar e utensílios para fazer chá e café. Um bom custo/benefício. Fica na Rudolf-Vogel-Bogen 3, 81739 München, telefone +49 89 638000.

Munique é a capital da Bavária e tem cerca de 1,472 milhão de habitantes (dados de 2019). É uma cidade que une o antigo e o moderno e vai muito além da Oktoberfest, sua festa mais famosa.

Ela ainda conserva alguns portões da antiga cidade murada, como o Karlstor, um dos mais antigos da cidade.

Karlstor, um dos mais antigos portões de Munique

A praça mais famosa de Munique é a Marienplatz, que tem sido o coração geográfico e cultural da cidade desde 1158. O local é a casa de prédios importantes, como as prefeituras velha e nova.

Mais parecida com um castelo de contos de fada, a antiga prefeitura de Munique (Altes Rathaus) tem estado no coração da capital bávara por mais de 700 anos.

A prefeitura nova (Neues Rathaus) foi construída entre 1867 e 1908 num impressionante estilo neo-gótico e é um dos prédios mais emblemáticos da cidade. É na torre da prefeitura que o Glockenspiel, um relógio quase da idade do Brasil, ganha vida, encenando uma dança e uma luta, sempre às 11 h da manhã e também às 12 e 17 h no verão.

A imponente prefeitura nova. Foto tirada em noite de chuva. 😦

Um lugar interessante também é a Frauenkirshe, a catedral de Munique. Construída no topo de uma igreja românica que remonta ao século 12, a catedral de estilo gótico foi concluída em 1488, com as cúpulas coroando suas torres em 1525. Há uma lenda interessante sobre a catedral. O arquiteto Jorg von Halspach precisava de fundos para a construção da igreja e resolveu fazer uma barganha com o Diabo. O Diabo bancaria a construção sob a condição de que fosse uma celebração na escuridão, sem janelas para deixar entrar a luz. Pronta a igreja, o arquiteto chamou o Diabo pra ver sua obra. Ele entrou até certo ponto e não viu janelas, mesmo tendo luz no prédio. Ficou satisfeito até dar o próximo passo, quando viu várias janelas nas laterais da igreja. Ficou puto com isso e bateu o pé, deixando assim sua marca na catedral. Há uma pegada bem antiga na entrada da igreja com um pé com uma espécie de esporão. Será?

Acabei não indo a nenhum museu em Munique, o que achei uma pena, mas tínhamos só três dias na cidade. Um deles foi dedicado ao Oktoberfest e o outro a Füssen, para visitar o Castelo de Neuschwanstein. Um bom motivo pra voltar.

Munique tem ótimos restaurantes e destaquei alguns aqui.

Ratskeller – Esse restaurante é incrível e fica nos porões da prefeitura. Ele é gigante, tem 15 ambientes e pode acomodar até 1100 pessoas. Nunca vi um restaurante tão grande! Em cada ambiente a decoração é diferente, variando da mais romântica a mais requintada. E a comida é bem gostosa. Acabei não tirando fotos lá dentro porque fomos jantar lá depois de um dia na Oktoberfest (estava cansada e ligeiramente embriagada de cerveja) e porque fiquei chateada em perder uma echarpe que eu adorava no restaurante e quem achou não levou nos Achados e Perdidos. Porém garanto que vale à pena conhecer. O endereço é Marienplatz 8, 80331 München.

Rischart – É uma confeitaria bastante famosa na cidade e com vários endereços. Tem doces de todos os tipos e um café da manhã delicioso. Fomos na que fica em Neuhauser Str. 2, 80331 München.

Zum Spöckmeier – É um restaurante típico alemão, com garçons atenciosos e pratos variados. Comi um joelho de porco muito bom, embora enorme. Vale à pena conhecer. Rosenstraße 9, 80331 München.

Apfelstrudel, a famosa (e incrível) torta de maçã alemã

La Vida – restaurante aconchegante que serve comida italiana e espanhola pra desenjoar da comida alemã. Sendlinger Str. 28, 80331 München.

No La Vida, vinho antes da comida chegar.

Berlim – Dia 3

No nosso terceiro e último dia e Berlim, choveu pra caramba. Eu nunca havia pegado tanta chuva numa viagem antes. Adorei a viagem, claro, mas preferia que tivesse sido um pouco mais seca.

Tomamos café da manhã no Dean & David, novamente. Lugar agradável e comida saudável e gostosa. Num dia de chuva, pra que procurar outro? De lá fomos na loja do Ampelmann. Sabe o que significa? Simplesmente homem do semáforo. Aqueles bonequinhos icônicos nos semáforos de Berlim são tão queridos que têm até loja. São seis espalhadas pela cidade.

Depois da construção do muro de Berlim, o psicólogo de tráfego, Karl Peglau, resolveu criar uma figura mais divertida para os semáforos. Desde cedo, as crianças aprendiam a se comportar no trânsito e o Ampelmann era uma forma lúdica de ensinar isso aos pequenos. Ele ficou tão querido que, mesmo depois da queda do muro, a imprensa, junto com o povo berlinense, se mobilizou para a volta dos fofos homenzinhos, já que eles já tinham começado a ser substituídos pelos semáforos oficiais da Europa.

Hoje as lojas vendem todo tipo de produto com os Ampelmann (não sei como é o plural). E também as meninas do semáforo. Tem imã de geladeira (comprei um homenzinho andando e uma menina parada), camisetas, borrachas, lápis, guarda-chuva, mochilas, toalhas, roupinhas de bebê, além das balinhas que ficam numa bandeja na loja pra quem quiser pegar.

Como a chuva havia dado uma pequena trégua, saímos da loja e fomos até a Alexanderplatz, onde tem um dos mais queridos símbolos de Berlim, o Relógio do Horário Mundial. Tombado desde 2015 pelo patrimônio histórico, o relógio é um dos pontos mais visitados pelos turistas.

Ele foi construído em 1969, ainda na Alemanha Oriental, e marca a hora de 146 países. Não deixa de ser irônico, já que a Alemanha Oriental queria isolar as pessoas do resto do mundo e ali mostrava justamente que horas seriam em vários países do mundo. O relógio funciona perfeitamente até hoje. Na verdade, até melhor, já que depois da queda do muro foram feitos ajustes em alguns fusos horários que estavam errados, além de terem acrescentado outros países. Foi uma das coisas mais interessantes que vi na cidade.

Duas da tarde em Berlim, Sete da noite em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo

De lá fomos ver a East Side Gallery, os grafites do Muro de Berlim. Dos mais de 140 km de comprimento, a East Side tem a maior seção do muro ainda de pé. São 1,3 km de muro grafitado seguindo as margens do rio Spree. Era outro lugar que eu estava ansiosa para ver. Existem cerca de 106 murais pintados por vários artistas ao longo do muro. É muito interessante e o que era antes um muro opressor, passou a expressar a liberdade do povo.

Essa cena entre o líder soviético Leonid Brezhnev e o presidente comunista alemão Erich Honecker realmente aconteceu.

Desde que cheguei a Berlim estava com vontade de comer o currywurst, salsicha temperada com ketchup ao curry, mas ainda não tinha tido a oportunidade. Adoro experimentar comidas tipicas quando viajo. Fomos ao Spreewirtschaft Restaurant, que fica pertinho da East Side Gallery. Matei meu desejo e realmente achei o prato muito gostoso. Adoro comida apimentada! Claro que foi acompanhado de um belo copo de cerveja alemã. O Spreewirtschaft Restaurant fica em Mühlenstraße 13-19, 10243 Berlim.

Depois de devidamente alimentadas, fomos ao Reishtag, o parlamento alemão. O prédio tem um estilo clássico, lembrando a Catedral de Berlim, mas com uma cúpula bem moderna. A construção do edifício foi finalizada em 1894 e desde então foi vítima de um incêndio suspeito em 1933, além de ter sido destruído durante a Segunda Guerra. Muito se debateu sobre sua derrubada ou reconstrução até que, em 1956, optaram por reconstruí-lo, mas sem sua cúpula original. A cúpula atual tem 23,5 metros de altura e é toda revestida de vidro, com espelhos que refletem a luz solar, que proporcionam luz natural no interior do prédio.

Na parte interna tem um caminho em espiral, de onde você pode ver o plenário do parlamento, e vai até o topo, mostrando belos ângulos da cidade. Você pode visitar a cúpula de graça, mas a visita tem que ser previamente agendada aqui.

Estava chovendo (pra variar) e as imagens do lado de fora do parlamento ficaram bem ruins

Encerramos o dia no restaurante Mama Trattoria Berlin Mitte, um italiano delicioso que fica pertinho do Portão de Brandemburgo. Pariser Platz 6a, 10117 Berlin.

Berlim – Dia 2

No nosso segundo dia em Berlim, o tempo amanheceu um pouco melhor. Teve um pouco de sol, intercalado com vento e uma chuvinha fina.

Tomamos um café da manhã tardio no Dean & David, uma rede de restaurantes que serve sanduíches naturais, wraps e saladas, além de sucos, café e chá. É bem gostoso e tudo é bem servido. Tem vários endereços em Berlim.

Resolvemos começar o passeio do dia pela Berliner Dom, o Catedral de Berlim, a mais linda e imponente igreja da cidade. Ela é realmente impressionante. A catedral fica na Ilha dos Museus, às margens do rio Spree e tem 114 metros de comprimento e 116 de altura. É linda por dentro e por fora.

A catedral é uma igreja protestante luterana e foi construída entre 1894 e 1905, em cima dos alicerces de outra catedral de 1747. Ela foi projetada em estilo barroco, com influência do renascimento italiano. Na Segunda Guerra Mundial, foi atingida por uma bomba de líquidos inflamáveis durante um ataque aéreo e ficou seriamente danificada. Depois da divisão de Berlim, a Berliner Dom ficou do lado oriental e só começou a ser restaurada em 1975, sendo concluída apenas em 2002, devido aos altos custos da restauração.

O altar da catedral, com mármore branco e ônix amarelo, se destaca, assim como o magnifico órgão de transmissão pneumática.

No sótão da igreja tem a Cripta dos Hohenzollern, que guardam os sarcófagos da família Hohenzollern, com mais de 90 túmulos dos membros da família imperial falecidos desde o final do século XVI até o início do século XX. É um lugar impressionante e vale à pena ser visitado.

Mas o melhor da catedral é sua cúpula, onde você pode subir e apreciar Berlim do alto. São 270 degraus. Cansa, mas vale à pena.

Um dos poucos dias sem chuva na Alemanha

A Berliner Dom fica em Am Lustgarten, 10178 Berlim.

De lá fomos à Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ou Igreja Memorial Imperador Wilhelm, que foi quase toda destruída na Segunda Guerra. Ela não foi restaurada para lembrar a destruição causada pela guerra, se tornando um símbolo da inconsequência das guerras.

Era uma igreja bem grande. Tinha 5 torres, mas só sobrou uma delas, e mesmo assim bem detonada. O interior era decorado por belos mosaicos, que ainda podem ser vistos e admirados.

Uma nova igreja foi construída ao lado da antiga, bem mais moderna, com suas formas geométricas. Ela tem forma hectagonal, a torre do sino é hexagonal e as paredes são compostas por mais de 20.000 pedaços de vidro em lindos tons de azul. É um lugar que transmite muita paz.

De lá nós fomos conhecer o lugar que eu estava mais ansiosa para ver: o Portão de Brandemburgo, que ficou conhecido como o símbolo da reunificação alemã.

O Brandemburger Tor, como é conhecido na Alemanha, é uma enorme construção em estilo neoclássico, com 26 metros de altura e foi inaugurado em 1791. Em 1795, o monumento recebeu uma quadriga de cobre que representa a Deusa da Vitória em uma carruagem puxada por quatro cavalos em direção à cidade. A estátua que vemos hoje em dia é uma cópia feita em Berlim ocidental em 1969, já que a original foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial.

Durante a Guerra Fria, foi construído um muro que separava a Berlim Oriental da Ocidental. As pessoas do lado ocidental só podiam ver o portão de longe, por cima do muro, já que haviam várias torres de vigilância e os soldados da Alemanha Oriental bloqueavam o acesso.

É uma construção imponente e lembra as construções da Acrópolis de Atenas. Fica na Pariser Platz, 10117 Berlim.

Portão de Brandemburgo iluminado, à noite

Terminamos o dia no Hard Rock Café Berlim. Lugar que sempre tem música boa, petiscos gostosos e o melhor mojito. Fica na Kurfürstendamm 224, 10719 Berlim.

A foto ficou borrada, mas dá pra ver o tamanho da sobremesa

Paris Pode Esperar

Anne (Diane Lane) está acompanhando Michael (Alec Baldwin), seu marido e badalado diretor de cinema, no Festival de Cinema de Cannes e sonhando em ir com ele a Paris por alguns dias ao término do festival. Michael tem que ir a Budapeste inesperadamente resolver um problema em seu novo filme e Anne não consegue acompanhá-lo porque está com uma forte dor de ouvido e o piloto do jatinho que os levaria para a Hungria, a desaconselha a viajar. É aí que entra em cena Jacques (Arnaud Viard), um bon vivant e sócio francês de Michael, que se oferece para levar Anne de carro a Paris, onde em dois dias ela reencontrará o marido. O que era pra ser uma viagem de sete horas, se torna uma verdadeira maratona gastronômica, já que Jacques insiste em parar em todas as cidades pela qual eles passam para aproveitar a gastronomia e vinhos do lugar.

Esse é o longa metragem de estreia de Eleanor Coppola, esposa do aclamado diretor Francis Ford Coppola e mãe da também cineasta Sofia Coppola. Até então ela só havia dirigido documentários.

Paris Pode Esperar é uma espécie de road movie gastronômico. Os personagens passam por belíssimas paisagens e cidades, curtindo não só a culinária, mas também a arquitetura local, como os belos arcos milenares da Provença.

A história em si é bem comum. Anne e o marido se amam, mas ele se dedica mais ao trabalho que a ela. Sua filha adolescente está saindo de casa para ir para a faculdade e Anne está meio perdida com isso. Ela passa a ser uma fotógrafa amadora e, na minha opinião, esse lado poderia ter sido melhor explorado. Além disso, não há uma grande química entre Anne e Jacques.

Mesmo assim o filme é bem gostoso de assistir, apesar do final meio previsível. Os personagens viajam por paisagens floridas, e visitam o Museu Lumière, em Lyon, e a belíssima catedral de Vezelay, na Borgonha. Tudo regado a belos pratos com receitas seculares de cada região e, claro, um bom vinho.

Paris Pode Esperar é um ótimo passatempo para quem quer viajar e não pode, em tempos de pandemia. Disponível no Globoplay.

Desonra

Desonra, do escritor sul-africano J. M. Coetzee, é um livro incômodo. Embora a escrita seja bem fluida e simples, o tema é bastante complexo. Aliás, acho que Desgraça seria um título mais apropriado para o livro, já que é a tradução do título original (Disgrace).

David Lurie, um professor universitário de 52 anos, duas vezes divorciado, vive na Cidade do Cabo, na África do Sul pós-apartheid onde, embora não haja mais segregação, existem muitos conflitos e ressentimentos raciais. Falei que o nome Desgraça seria mais apropriado para o livro porque é o que acontece com Lurie, logo após seduzir meio que a força uma de suas alunas e o caso ser revelado à universidade. David recusa-se a se desculpar pelo acontecido e é forçado a pedir demissão. Uma vez sem emprego, vai morar no campo com a filha Lucy, onde deseja terminar uma peça de teatro sobre os anos que Lord Byron passara na Itália.

Só consegui sentir certa empatia pelo personagem principal já perto do final do livro, depois que certo acontecimento muda a vida de Lurie e de sua filha por completo. Como disse, o livro é bastante incômodo de ler. Trata de abuso sexual, maus-tratos contra animais, violência, racismo.

Fazia tempos que um livro não me despertava tanta raiva e vontade de dar uma boa sacudida em um personagem. Embora seja muito interessante, principalmente porque trata de uma cultura diferente da que estamos acostumados a ver, Desonra não é um livro fácil. É seco, duro e o final é um soco no estômago, daqueles bem dados.

Saudades da Itália

A Itália é um dos países mais visitados do mundo e não é por acaso. Sua longa história, suas cidades charmosas e lindas, e sua comida deliciosa são apenas três dos vários motivos para qualquer pessoa querer conhecer aquela terra maravilhosa. Mas hoje não vim aqui para falar da Itália. Isso fica para outro post. Na verdade vou dar três dicas de filmes ambientados no país para quem, como eu, está tendo crises de abstinência por não poder viajar nesse momento que estamos passando e/ou está morrendo de saudades da Itália.

only you

Só Você – Faith e seu irmão Larry, dois adolescentes, estão brincando com uma tábua de ouija, que revela à garota o nome do seu futuro amor, Damon Bradley. Faith é uma garota romântica e acredita que o tal Damon é seu destino. Já adulta e noiva de um médico, ela recebe o telefonema de um amigo do seu noivo dizendo que não poderá comparecer ao casamento por estar de partida para Veneza. O nome do amigo? Damon Bradley! Faith resolve viajar imediatamente para a Itália e leva junto Kate, sua cunhada e melhor amiga, que está tendo problemas no casamento.

O filme é daquelas comédias românticas que até os avessos à romance gostam de assistir. As lindas cidades italianas de Veneza, Roma e Positano, a química entre Marisa Tomei e Robert Downey Jr. e a charmosa dupla coadjuvante, Bonnie Hunt e Joaquim de Almeida, tornam esse filme inesquecível.

Assisti ao filme pela primeira vez em sua estréia, em 1994. Nunca tinha ouvido falar em Positano e jurei que um dia iria conhecer àquela linda cidade. Uma outra hora conto sobre minhas viagens à Itália. O filme está disponível na Netflix.

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Sob o Sol da Toscana – Frances é uma escritora e editora em San Francisco e leva uma vida aparentemente perfeita, até descobrir que seu marido a está traindo com uma mulher mais jovem. Divorciada e tendo que sair da casa que ficara para seu ex-marido, Frances resolve aceitar o presente de sua amiga Patti e sua companheira, para passar férias na Toscana. Na bela cidade de Cortona, Frances se depara com uma linda e um tanto decapitada villa, e num impulso resolve comprá-la.

Ainda magoada por causa do divórcio, Frances começa uma nova vida tentando juntar seus pedaços e arrumar a villa com ajuda de empreiteiros poloneses e vizinhos italianos. Diane Lane está muito bem nesse misto de comédia romântica e drama, tendo como companheiros de cena a ótima Sandra Oh e o belo ator italiano Raoul Bova. Além de Cortona, onde o filme faz uma linda homenagem a Fellini, o filme tem locações também em Positano e Siena.

Apesar de não estar disponível em nenhuma plataforma de streaming, vale à pena procurar e viajar com essa delícia de filme.

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Comer Rezar Amar – Liz Gilbert tem uma carreira bem sucedida, uma casa e um marido, o que para muita gente parecia a vida perfeita. Mas ela não está satisfeita e resolve largar tudo. Namora um rapaz mais jovem, mas ainda não é o que queria. Decide então fazer uma viagem de auto conhecimento para a Itália, Índia e Indonésia.

Na Itália, onde passa por Roma e Nápoles, Liz resolve esquecer a dieta e se deliciar com os incríveis gelatos italianos, as massas maravilhosas e a pizza super saborosa da Antica Pizzeria da Michele. Julia Roberts parece se divertir no papel de Liz Gilbert, enquanto se entrega às indulgências gastronômicas. Na Índia ela faz amizade com Richard (Richard Jenkins) e em Bali, conhece Felipe, papel do charmosíssimo Javier Bardem.

Baseado no livro homônimo de Elizabeth Gilbert, Comer Rezar Amar é um ótimo filme para viajar sem sair de casa. Disponível na Netflix.

Abra um vinho, peça uma pizza e boa viagem!

A Sombra do Vento

Hoje amanheci com a triste notícia que Carlos Ruiz Zafón, um dos meus autores preferidos, havia morrido precocemente aos 55 anos. A Sombra do Vento foi o primeiro livro dele que li. Lembro do impacto que me causou há alguns anos e o livro acabou se tornando um dos meus preferidos até hoje.

Marina, O Príncipe da Névoa, O Jogo do Anjo, foram outros livros fantásticos de Zafón, embora nenhum tenha sido tão marcante para mim quanto A Sombra do Vento.

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Numa madrugada de 1945, em Barcelona, Daniel Sempere é levado por seu pai a um misterioso lugar no coração do centro histórico: o Cemitério dos Livros Esquecidos. Lá, o menino encontra A Sombra do Vento, livro maldito que mudará o rumo de sua vida e o arrastará para um labirinto de aventuras repleto de segredos e intrigas enterrados na alma obscura da cidade. A busca por pistas do desaparecido autor do livro que o fascina transformará Daniel em um homem ao iniciá-lo no mundo do amor, do sexo e da literatura.

Bastou a sinopse do livro para me conquistar, mas A Sombra do Vento tem muito mais. É daqueles livros que você lê e fica um tempão pensando nele. O autor escreve com maestria e a construção de seus personagens é muito bem desenvolvida. Destaco aqui Fermín, amigo de Daniel, um intelectual na pele de um mendigo que tem um bom humor incrível.

A escrita de Zafón é poética, sedutora. Ele consegue misturar passado, presente e futuro sem se perder. O livro tem uma fascinante mistura de drama, suspense e romance. Cada página tem em certo tom de mistério que deixa o leitor querendo sempre mais. E apesar disso, é daqueles livros para se ler devagar, saboreando cada frase, com pena que ele acabe.

Além disso tem o Cemitério dos Livros Esquecidos, um lugar mágico, que eu gostaria de um dia encontrar.

A morte de Carlos Ruiz Zafón é uma perda irreparável para a literatura mundial. Fica aqui minha homenagem ao autor.

Abaixo, algumas das frases mais memoráveis do livro A Sombra do Vento.

“Cresci no meio de livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó cujo cheiro ainda conservo nas mãos”

“O destino costuma estar ao virar da esquina. Como se fosse uma rameira, um gatuno ou um vendedor de loteria: as suas três encarnações mais batidas. Mas o que não faz é visitas à domicílio. É preciso ir atrás dele.”

“Cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu, e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece.”

“As pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa antes de acreditar na verdade.”